Необходимо признать, что ленточный фундамент считается самым всераспространенным видом в личном строительстве. Даже непрофессионал способен осилить стройку ленточного фундамента своими руками: необходимо только разобраться, как ставится опалубка, делается армирование и заливается бетон. Все перечисленные работы не имеют особенной трудности.
Конструкция опалубки обязана быть твердой и крепкой. Ее не тяжело сделать без помощи других.
Ленточный фундамент, в отличие от свайно-винтового, отлично подступает при строительстве спостроек с цокольными этажами, подпольями и подвалами. Но этот вариант на пучинистом грунте окажется достаточно накладным. Внедрение ленточного фундамента идеальнее всего подступает к сухому грунту, потому что он вспучивается меньше, чем мокроватый. Аналог ленточного типа нерентабельно заливать на огромную глубину, он лучшим образом подступает для гаражей, бань и маленьких домов.
Необходимо увидеть, что практически треть от цены всего строительства уходит на подготовку основания под постройку, потому следует заблаговременно разобраться, как сделать верно ленточный фундамент своими руками.
Также непременно необходимо изучить на участке тип грунта и глубину его промерзания, чтоб найти, подступает ли фундамент ленточного типа для такового грунта либо нет. Позже поправить свои ошибки будет еще труднее.
Попробуем разобраться, как сделать фундамент ленточного типа для дома, гаража, бани либо остальных личных зданий своими руками в короткие сроки и без излишних морок. Для этого нам потребуются последующие материалы и инструменты:
Схема устройства
Доски. Бруски. Арматурные прутья. Фанера. Древесные колышки. Пленка. Гвозди. Молоток. Фомка. Шпагат. Ножовка. Водяной уровень. Проволока либо веревка. Отвес. Лопата. Рубероид.
Содержание:
Земляные работы и разметка
Содержание статьи:
Перед строительством фундамента нужно убрать мусор с участка и сделать разметку.
Перед тем, как приступить к строительству ленточного фундамента своими руками, следует расчистить участок от излишнего мусора, а потом приступить к разметке.
В согласовании с приготовленным проектом дома, гаража либо бани нужно нанести на земле внутренние и наружные границы грядущего ленточного фундамента. Делается это при помощи последующих материалов: прутьев арматуры либо древесных колышков, веревки либо проволоки.
Для того чтоб не переставлять колышки с места на место и верно разметить, необходимо
Траншею под фундамент можно вырыть своими руками. Стены должны быть ровненькими и строго вертикальными.
- начинать разметку с определения оси грядущего строения; при помощи отвеса наметить 1-ый угол, а потом от него перпендикулярно натянуть веревку либо проволоку ко второму и третьему углу строения; потом при помощи угольника определяется 4-ый угол; проверить все углы, измерив диагонали. Ежели углы совпадают, необходимо вбить колышки и натянуть веревку либо проволоку меж ними; лучшая ширина 40 см, потому необходимо отойти на 40 см вовнутрь и точно также сделать внутреннюю разметку.
Когда с разметкой будет покончено, на участке необходимо будет изучить перепады поверхности и избрать самую низкую точку. С данной точки будет начинаться отсчет глубины траншеи. Это делается для того, чтоб в предстоящем исключить разницу в высоте. Для маленького дома глубины котлована довольно будет около 0,4 – 0,6 м. Котлован можно вырыть своими руками при помощи лопаты. Копать на глаз ни при каких обстоятельствах нельзя. Чтоб дно было очень ровненьким, его необходимо непременно инспектировать при помощи водяного уровня. Стены траншеи должны быть совершенно ровненькими и строго вертикальными, о этом тоже не стоит забывать.
Опалубка и ее установка
Для опалубки подходят древесные доски либо фанера. Они скручиваются шурупами либо забиваются гвоздями.
Опосля того как траншея вырыта, на ней устраивается песочная подушечка. В межсезонье таковая подушечка понижает нагрузку, распределяя ее на всю площадь основания, и дозволяет существенно сберечь строй материалы. Для этого насыпается слой песка более 200 мм.
При помощи водяного уровня его поверхность выравнивается и утрамбовывается, за ранее смоченная водой. Для усиления прочности поверх песочной подушечки насыпается слой щебня.
Потом укладывается гидроизоляция в виде полиэтиленовой пленки либо рубероида. Это нужно для того, чтоб задерживать воду в бетоне в протяжении всего периода его затвердевания.
Потом конкретно устанавливается опалубка, ее можно сделать из доступных материалов: древесных досок либо фанеры. Опалубка сбивается гвоздями либо скручивается шурупами. При всем этом, чтоб стены вышли ровнее и позже было проще разбирать конструкцию, шляпки гвоздиков располагают снутри. Установленная опалубка над поверхностью обязана выступать как минимум на 30 см.
Уровень, до которого будет заливаться фундамент, необходимо обозначить веревкой, натянув ее снутри по всему периметру опалубки. Элементы опалубки к стенкам траншеи фиксируются распорками, при всем этом положение щитов опалубки обязано быть вертикальным и обязано выдерживать внутреннее давление бетона. Этому уделяется особенное внимание.
Схема опалубки
Нужно непременно позаботиться о отверстиях для водопроводных и канализационных труб, чтоб позже сохранить целостность бетонного монолита и не прорубать их в готовом фундаменте. Для этого поперек опалубки на определенной глубине необходимо уложить трубы определенного поперечника, за ранее набитые грунтом либо влажным песком для защиты от заполнения веществом.
Армирование
Схема армирования ленточного фундамента.
Отменно поменять характеристики бетона дозволяет армирование ленточного фундамента, которое при разных отягощениях и действиях увеличивает способность сохранить его механическую крепкость. Схема армирования, обычно, заходит в состав проекта.
Армирование предполагает внедрение арматуры и является неотъемлемой частью ленточного фундамента. Без арматуры фундамент не может претендовать на роль долговременного решения. Вязка арматуры – это процесс, впрямую связанный с армированием. При всем этом специальной проволокой связывают отдельные прутья арматуры, получая уложенное меж опалубкой, многоярусное, обрешеченное изделие.
Армирование – это схема усиления, при которой употребляется арматура поперечником 12 – 14 мм в качестве элемента каркаса для производства ленточного фундамента. Характеристики арматуры зависят от огромного количества причин (характеристики грунта, перегрузки, воздействующие на фундамент и т. д.).
Схема каркаса в большинстве собственном состоит из 2-ух – 3-х рядов вертикальной арматуры, которые меж собой связываются горизонтальной арматурой. Шаг меж «этажами»: вертикальными, горизонтальными, продольными и поперечными элементами арматуры, – может составлять 100 – 250 мм, зависимо от пучинистости и величины перегрузки грунта.
Для минимизации коррозии арматуры она обязана стопроцентно пропасть под массой бетона. Для этого нужно со всех сторон «скелета» оставлять более 50 мм вольного расстояния. Таковым образом, армирование фундамента своими руками полностью по силам каждому. Опосля армирования опалубка готова к заливке бетона.
Заливка бетона
Цемент марки М-200, М-300 либо М-400 обычно употребляют для изготовления раствора бетона. Выбор марки основан чертами объекта и погодными критериями. Цемент М-200 полностью подойдет для возведения маленького одноэтажного дома в теплую сухую погоду. Для двухэтажных сооружений и прохладной погоды рекомендуется применять высочайшие марки.
При заливке бетона в опалубку каждый слой раствора уплотняют трамбовками, чтоб в бетоне не было пустот.
Для ленточного фундамента рецепт бетона имеет последующее соотношение компонент: щебень, песок, цемент в пропорциях 4:3:1. Бетон должен получиться не чрезвычайно водянистым. Раствор должен сгребаться лопатой и иметь свою форму, потому воды необходимо добавлять ровно столько, сколько нужно при получении не лишне водянистого раствора. Все ингредиенты должны быть незапятнанными, без примесей.
Заливая бетон в опалубку, необходимо исключить возникновения пустот в массиве бетона, потому его укладка делается аккуратненько и равномерно. Элементы армирования будут интенсивно содействовать этому. Каждый слой раствора необходимо уплотнять древесными трамбовками. Не излишним будет временами постукивать по стенам опалубки для распределения перегрузки раствора, чтоб бетон ложился отлично.
При устройстве цельных фундаментов бетон необходимо залить как можно резвее и на всю глубину. Благодаря этому реально избежать расслоения. Высшую часть временами нужно смачивать водой, это обеспечит наивысшую крепкость.
Гидроизоляция основания
Сейчас опалубка будет задерживать внутри себя бетон до определенного застывания. Бетон застынет спустя 4-7 суток. К этому моменту он наберет прочности порядка 70%, и можно будет приступать к гидроизоляции. Для этого опалубка аккуратненько снимается. Потом надлежащими водоизоляционными материалами покрывается боковая поверхность. Для укладки гидроизоляции употребляются, ставшие классическими, рубероид и битумная мастика. Можно отыскать и остальные варианты укладки, к примеру, есть особые вещества, предназначенные и применяемые конкретно для фундамента.
Оборотная засыпка
По окончании работ необходимо выполнить оборотную засыпку пазух. Песок, который за ранее смачивается, утрамбовывается чрезвычайно аккуратненько, чтоб слой гидроизоляции не был поврежден. Потом высшая часть накрывается пленкой для защиты от вероятных осадков, и остается лишь ожидать окончательного затвердения. Обычно, через 3-4 недельки, зависимо от погодных критерий, можно приступать к возведению стенок.
Tagged Как выбрать ремонт фундамента, Купить все для бани и сауны в интернет магазине
Источник
